Стены домика пускай даже и дачного лучше всего делать из прочного и дешевого материала. И такими являются местные материалы, такие как природный камень, древесина, глина и так далее.

 

Стены из бревен

 

 

Если уже и делать стены из бревен то лучше всего сделать из ели или сосны, это можно пояснить тем, что сосновые и еловые бревна содержат природную смолу, благодаря которой они долгое время не рассыхаются и обладают хорошей стойкостью к древоразрушающим атмосферным осадкам.

Стены изготавливаются из бревен, путем складывания друг на друга горизонтальными рядами связываются в углах специальными врубками. Один ряд бревен, связанных по периметру вышесказанным способом, называется — «венцом». А венцы, в свою очередь сложенные друг на друга на высоту от фундамента дома до крыши, называются срубом, в котором нижний (первый) венец называют — окладным.

Для возведения бревенчатых стен окладный венец изготавливается из (толстых) бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывается с той стороны, на которой бревно лежит на фундаменте, а другой кант – с внутренней стороны). Для того чтобы бревна сруба находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делается специальный кант шириной около 13 см. Венцы скрепляются между собой в 13-ти или 15-ти сантиметровый паз, выбранный в крайней части каждого бревна. Пазу можно придать форму полукруга или треугольника. Многолетняя практика строителей показывает, что пазы в форме полукруга гораздо удобнее, чем пазы в форме треугольника. Во все сделанные пазы кладется любой доступный теплоизоляционный материал, это может быть и войлок, и сухой мох, и пакля. Затем венцы скрепляются между собой под средством прямоугольных шипов (пример на рис. 38), размеры таких шипов могут быть —  высота от 12 до 15 см, а толщина – 2,5 см.

 

Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов

Просмотрите видео о том: как можно сделать нижнюю норвежскую нижнюю чашу 

 

Углы стен бревенчатого дома можно рубить с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен (пример на рис. 39) выходят за внешнюю плоскость стен на расстояние, примерно равное диаметру бревна.

 

Рис. 39. Углы стен, рубленные с остатком

 

При рубке углов стен дома без остатка в лапу (пример на рис. 40, а) или в обло (пример на рис. 40, б) можно неплохо сэкономить на расходе материала и получить не продуваемые углы стен.

 

Рис. 40. Рубка углов:

а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип коренной

 

Если вы по какой-то причине решили делать углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяются как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делаются гнезда, а в верхних – потайные шипы. Рубка углов в обло (пример на рис. 41) делается следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагаются параллельно друг другу. После чего поперек уже положенных и зафиксированных бревен кладется два новых бревна, и наносится на них разметка с помощью инструмента под названием – «черта». Ножки инструмента нужно раздвинуть на расстояние равно радиусу нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют «черту» таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам.

 

Рис. 41. Поэтапная рубка углов в обло:

а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – паз

 

Далее инструмент необходимо двигать так, чтобы одна ножка инструмента двигалась по нижнему бревну, а другая делала контур этого бревна (нижнего) на верхнем бревне. То же самое выполняется и на другом конце бревна. После того как выполните разметку с обоих концов переверните бревно разметкой вверх и с помощью топора (некоторые виртуозы выполняют эти действия с помощью электро- или бензопилы) по намеченным линиям делаются так называемые чашки. После того как они будут вырублены, установите в них бревно. Проверьте плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то подгоните его.

 

 

Вот таким вот способом необходимо вырубать чашки во всех бревнах окладного венца. На всех вышележащих венцах, кроме чашек, также необходимо выбрать пазы, размеры которых также очерчиваются «чертой». С двух сторон верхнего бревна по всей его длине делаются риски – отметки, которые определяют ширину будущего паза. После этого с помощью топора необходимо выполнить насечки необходимой глубины. После чего можно приступать к выборке паза, глубина будущего паза должна равняться намеченному размеру «черты». Когда паз готов, бревно ставится на свое место.

Нужно знать, что углы в лапу (пример на рис. 42) более холодные, чем в соединении обло. Из-за чего их нужно будет хорошенько заделывать теплоизоляционным материалом, и закрывать угловыми досками.

 

Рис. 42. Разметка бревна при резке углов в лапу

 

Концы бревен обтесываются на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечается толщина канта. Затем вертикальные стороны и торец делятся рисками на 8 ровных частей. Проводятся через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечаются ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладываются такие части: АБ – по 1/8 его части, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяются, после чего удаляются ненужные участки древесины. Таким образом, получаются ребра в виде лап. Пазы делаются так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делается коренной (скрытый) шип (пример на рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполнятся он вплотную к внутреннему углу.

Полностью сделанный сруб укрывается рулонным материалом (рубероидом или толем) или досками главное, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять это может занять больше 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 8–13 см. Поэтому при изготовлении сруба делайте его выше указанной в проекте высоты на 8-13 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1–2 см больше длины шипа.

Когда сруб даст осадку, его можно ставить на фундамент. Предварительно выполняется гидроизоляция фундамента, затем покрывают ее широкой с битумным слоем доску с толщиной 0,5 – 0,6 см, а поверх застилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. И только после этого укладывается окладной венец, который также покрывается теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и так далее до самой крыши. Над дверными и оконными проемами следует также сделать зазоры для осадки. Размер зазоров должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняются паклей, стекловатой или войлоком, поместите в них бруски и законопатьте.

 

Конопаченые работы

 

Для того чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – до того как оставлять сруб на осадку, второй раз уже после осадки сруба. Законопатить швы между бревнами можно с помощью пеньки, войлока или пакли.

Конопатить швы можно двумя способами: внабор и врастяжку.

Внабор следует конопатить в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.

 

 

Для этого из пакли делаются длинные пряди толщиной 0,2-0,3 см и сматываются в клубки для удобства. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей напрямую зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей придется в него забивать. Уплотнять паклю следует начинать сверху, а затем снизу. Проконопачивать  пазы сверху вниз по всему периметру дома следует сначала с внешней, а затем с внутренней стороны.

Врастяжку конопатятся неширокие пазы и щели. Для этого из пакли необходимо подготовить прядь и вдавливать ее с помощью лопатки в щель или паз. Делается это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю необходимо хорошенько уплотнять. Затем, нужно сделать из пакли валик, поместить его в щель или паз и вбить.

 

 

После того как все стены будут дважды проконопачены (до осадки и после осадки сруба), можете приступать к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривать).

 

Стены из брусьев

 

Стены дома из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используются брусья толщиной 13–15 см. В качестве прокладок применяется высохший мох или пакля.

Из деревянных брусьев делается сруб. Для того чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, они скрепляются с помощью деревянных круглых нагелей диаметром около 3 см. Нагели помещаются в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, для того чтобы была возможность соединять сразу несколько рядов брусьев.

Для того чтобы углы конструкции были не продуваемыми, соединение брусьев делается с помощью коренных шипов (пример на рис. 43).

 

Рис. 43. Соединение угла с помощью коренного шипа

 

Брусья соединяются не только коренным шипом, но и вставными вертикальными деревянными рейками (пример на рис. 44).

 

Рис. 44. Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева)

 

Для того чтобы соединить углы первым способом сопрягать внешние стены с внутренними можно также коренными шипами (пример на рис. 45, а), для соединения вторым способом – сковороднем (пример на рис. 45, б).

 

Рис. 45. Соединение стен с простенками:

а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем

 

Для того чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладутся балки. Концы таких балок к внешним стенам прикрепляются сковородными, к внутренних – полусковородными. Балки, которые расположенные друг против друга, кладутся не впритык, а врубаются на всю толщину стен. Стены дома из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в дополнительной обшивке. Для обшивки стен обычно используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.

 

Советуем прочитать статью — Возведение перегородок.

Также советуем просмотреть видео под названием: 

Угловые соединения в доме из бруса

 

На видео показан процесс монтажа стен из погонажа профилированного бруса. Внешние стены монтируются в коренной шип ( «теплый угол»), внутренние стены — в «полласточкиного хвоста» ( трапециевидный шип или «полусковордень)